自由行吞噬香港味

自由行狂潮正在吞噬香港的味道。曾經，粥麵店是尋常百姓的至愛。曾經，一碗「大蓉」可以是普羅大眾的一頓晚餐。曾經，銅鑼灣有一條食街。俱往矣，今天，整個銅鑼灣，以至整個香港，就似乎只為自由行服務。

一九七一年開業至今，具有四十二年歷史的銅鑼灣利苑粥麵，不敵加租壓力，一月廿九日正式結業。利苑粥麵以雲吞麵、豬潤粥聞名，店舖位於銅鑼灣崇光百貨後面的駱克道。這消息甫傳出，即時成為城中熱話。但究其實，結業的底因卻值得深思。到底是時代的巨輪砸平了舊日的痕跡，還是我們的上層建築在蓄意改造我們的社會。

一家已有四十多年歷史的店舖，不僅是一家商店那麼簡單。它是歷史的見證，充滿街坊港人集體的回憶。一碗粥，一碗麵，吃的亦不僅是粥麵的美味，還有一口獨特的人情味。當香港的老舊小店與個體戶逐一消失，不論是被迫還是自動退出歷史舞臺，總會帶來一點感傷。但教人欷歔的是，香港的味道正在消失於無形。然而，我們的政府在高叫適度有為的同時，卻又放任市場；在大談保育活化之餘，對此卻熟視無睹，究竟是刻意讓歷史消失，還是真的不愛歷史？難道這個都會繁華得只剩下非人性化的大商場連鎖店？

一碗雲吞麵，亦不僅是一件貨品。它具有深厚的文化內涵和歷史傳承。根據考究，雲吞麵最早發源於清末民初，廣州西關一帶，相傳是同治年間從湖南傳入，由餛飩演變而來的。餛飩起初是用於祭祀的，在宋代，每逢冬至，各家以餛飩祭祖，祭畢全家長幼分而食之。當時富貴人家一盤祭祀餛飩，有十多種餡料，謂之「 百味餛飩 」。南宋後，有販子肩挑着餛飩四處出賣，餛飩開始流入市肆，後來才演變成店舖經營。

廣東地區的雲吞麵在行內俗稱為「蓉」。在六十年代，雲吞麵分有大蓉、中蓉和細蓉三款，也就是大、中、細碗的別稱。大蓉約售七角、中蓉五角，而細蓉為三角。一般勞動階層，晚餐「無着落」時，便來一客大蓉充饑。當時大蓉有七粒雲吞，中蓉五粒，細蓉則有三粒。

至於為何稱為「蓉」，據說是「芙蓉麵」的簡稱。而「芙蓉麵」則源自唐代詩人白居易《長恨歌》中的「芙蓉如面柳如眉」句中的「芙蓉如面」四字。因為賣雲吞的人，認為雲吞浮在湯麵上，活像出水芙蓉般美，而其形態亦有如芙蓉花，因此便稱雲吞麵為「蓉」了。

廣東的雲吞麵，以鮮蝦豬肉為餡料，配以梘水蛋竹昇麵。可惜的是，在香港，手打的竹昇麵店已愈來愈少，一來成本高，二來青黃不接，這門技藝亦有被淘汰之虞。一個地方的飲食文化，亦是一種承傳，歷史的印記。不禁問，自由行旅客不是一樣愛吃香港的地道美食嗎？但問題是，由月租三十萬倍加至六十萬，一碗雲吞麵要賣多少錢？每天要賣多少碗？對於業主而言，這多出來的三十萬真的如此重要嗎？即使利苑不結業，亦非香港尋常百姓負擔得起的麵食了。這又怎不教人嘆息？

自由行已不獨改變了香港的商業行為，也在慢慢的改變了香港的人文生態。利苑結業亦非個別事件，整個銅鑼灣，以至香港其他購物熱點，為迎合自由行，亦已趨向商舖商品單一化，這到底是自由市場經濟的必然結果，還是上層建築有意塑造的局面？不禁問，當香港失去本土的色彩，香港的價值何在，還會是我們熟悉的香港嗎？

曾偉強

二○一三年一月二十七日
刊於二○一三年二月六日《星島日報》