突尼斯的天空

突尼斯的天空特別藍，是突尼斯為了迎接遠方來客的特使，還是它本來如此。在整個突尼斯之旅中，每天都看見藍天，從黎明到日暮，同一個天空，呈現不同層次的藍色，淺藍、寶藍、靛藍、湛藍、蔚藍、藏藍、毛藍、碧藍、亮藍，千變萬化，引人無限遐想。這久違了的藍天，幾乎是沒有雲的，只有藍色的風在飄。

突尼斯的空氣特別香，是瀰漫着茉莉花的清香。剛抵達突尼斯，甫步出機場，便感受到那眩目的白光和藍空的熱情，而熱情的不僅這些，還有我們在突尼斯的導遊里達（Ridha）。他年約三十，個子不高，但很健碩，經常戴着太陽眼鏡，有點明星相。他說得一口流利的英語，也會說一點點廣東話。他除了為我們在酒店和餐廳打點一切，每天最重要的工作是上車後每人發一樽瓶裝水。

二○一二年六月廿七日，甫登上旅遊車，里達便向我們逐一送上一束小小的茉莉花，車外的陽光隨着我們走進車內，車廂遍充了花香。這束小小的茉莉花，不獨反映出突尼斯人的好客貼心，也充分體現出他們真的以茉莉花為榮，非常愛國。事實是，當地人不論男女，都愛在耳朵上插一束茉莉花。而售賣茉莉花的小販更是隨處可見，不論年齡，從小孩到老者都有，但只限男姓，女孩除外。一束小小的茉莉花，只售一個第納爾（Dinar，一美元約兌一點五第納爾）。

位處北非的突尼斯，很不非洲。那個下午，在西迪布塞（Sidi Bou Said）喝了一杯不很正宗的薄荷茶，但無減興致。小鎮的綺麗風光，教人恍如置身希臘小島，澄藍的海岸，蔚藍的天空，比地中海還要地中海。西迪布塞是突尼斯北部的濱海小鎮，人口不多，距離首都突尼斯市東北約二十公里，小鎮充滿西班牙和阿拉伯風格的建築。她座落在一個山丘上，與著名的迦太基鎮緊緊相連。

她的名字，原於被奉為中世紀法國以至全歐洲君主楷模的法國國王路易九世。路易九世生於公元一二一四年，兩次親率十字軍東征，第一次在一二四九年，但在進軍亞歷山大港時，被伊斯蘭軍隊俘虜，在埃及被囚多年後，於一二五四年回國。第二次在一二七○年，他率軍登陸突尼斯，同年八月在當地病逝。

根據突尼斯的傳說，路易九世與一位柏柏爾公主相戀，並將自己的名字改成為Abou Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamini el Beji，綽號為Sidi Bou Said。他死後被埋藏的小鎮，便以他的綽號重新名命，成為今天的西迪布塞。根據這個傳說，路易九世雖然是天主教國家的君主，但後來仍成為了伊斯蘭教的聖人。

西迪布塞名聞海外，除了她獨特的丰采，還在於她的藝術氛圍。不少享負盛名的藝術家也曾作客這裏，包括保羅‧克利（Paul Klee）、Gustave-Henri Jossot、August Macke、Saro Lo Turco和Louis Moillet等，而當地的突尼斯畫院（Ecole de Tunis）亦孕育了不少著名畫家。

鎮上房屋依丘陵山勢而建，重疊逶迤，青蔥的林木，面向藍色的海洋，本身已是一幅悅目醉人的圖畫。信步大街，兩旁幢幢白屋樓房，門、窗和窗框都漆上天藍色，門上的鉚釘組成不同的圖案，偶爾還有掛上國旗的，屋子的院牆都栽種了色彩鮮艷的花卉，把小鎮裝扮得分外亮麗，不愧是著名的「藍白小鎮」。

我們走到高處的一家餐廳時，負責人慷慨地讓我們進內拍照，從這個高度俯視湛藍的海岸，前排一列列藍色的太陽傘，恍如白色的主旋律內跳躍的音符。當我們再往前走，不遠處的盡頭是最高點，從那個高度鳥瞰港灣內的遊艇會，感覺是特別的舒懷爽心。

在回頭的路上，赫然發一現一名兩手殘廢，以足代手的街頭畫家。他挨着白牆，認真地繪畫，地上放滿他的畫作。他的畫大都充滿陽光，把一幅幅西迪布塞的風光呈現出來。可是圍觀的人雖多，但卻看不到買畫的。這教人聯想起保羅‧克利的名畫《魚的魔術》。這名殘疾畫家，沒有克利的名氣，甚至是不名一文，但他以足代手的奇妙，卻又展現出魔術般的魚麗。

雖然夏季日照特別長，但當我們沿來路回轉的時候，已見斜暉。在藍白之間抹上微微金光，別有一番韻致。

曾偉強

二○一二年七月十四日