聽哈菲茲的詩

二○一五年的伊朗之行，由南部名城設拉子開始。凌晨時分抵達設拉子機場，雖然是國際機場，但卻簡陋得可以，恍如八十年代，桂林的機場。不過，卻又第一時間體會到伊朗人的友善，也驗證了樂於讓旅客拍照的傳聞。

由於到達酒店的時候，已近黎明，我們只有約兩小時的睡眠時間。即便如此，我和玉琴用完早餐，仍一貫地到酒店外散步。酒店不遠處是個大公園，一片蔥綠寧謐，不少當地人悠閒地散步，享受溫柔的陽光。

有人將設拉子比喻為一位充滿氣質的女子，因為這裏是著名的沙漠花都，花園大宅特別多。不過，我們首先拜會的，是聞名遐邇的「粉紅清真寺」。導遊對於時間的掌握十分準確，讓我們欣賞到如天使般起舞的晨光，將祈禱室變作萬花筒的美妙一刻。

建於十九世紀的莫克清真寺（Nasir al-Molk Mosque），因為披上粉紅色的外衣，所以一般稱為「粉紅清真寺」。除了外貌與別不同，它也沒有穹頂，而兩座小型宣禮塔，亦只是建在牆頂。導遊特別帶我們觀看寺內有名的室內「牛井」，並詳細解說如何運作。從前，民眾領牛由井邊走入隧道，牛身拖着繩索，把水桶由井底拉到井面，從而取水。現在已不用井水，牛井亦已枯竭。

參觀「粉紅清真寺」的時候，有一段小插曲。一架無人機突然在寺內上空盤旋，宣禮塔前地和水池一帶被清場。原來是政府人員在拍攝宣傳片。說不定在不久將來，可以看見我們這些外國人，在伊朗的官方旅遊宣傳片中出現。

離開「粉紅清真寺」，導遊便帶領我們徒步前往大名鼎鼎的橙樹宮博物館（Narenjestan e Ghavam）。設拉子不少綠化公園，都是昔日商賈大宅，這些大宅都很有氣派。橙樹宮便是其中的表表者。

我們走不了多遠，便有一個有趣的發現。街上的小商店，都堆滿可口可樂或百事可樂。不知這些可樂，是如何進口的呢？雖然受到制裁，但伊朗卻仍稱得上富足。不過，大街小巷，大城小鎮，隨處可見藍色的捐獻箱。當我們問及捐款用途時，導遊支吾以對，未能明言。言談間忽然一陣噪動，後面的團友突然停了下來，「卡嚓」聲此起彼落，原來剛好有一輛公車駛至車站，團友們要見證男女乘客分別從前後門上下車的情景。

進入博物館，率先映入眼簾的，果然是橙樹。有團友隨口說出「真的是橙樹博物館」之語。導遊立刻糾正：「是『橙樹宮博物館』，不是『橙樹博物館』。」隨即引來一陣笑聲。

這座橙樹宮，始建於公元一八七九年，是典型的波斯花園，曾是政府的辦公處，現在屬於設拉子大學藝術與建築學院。主樓兩層，還有地庫。正面外牆底部有波斯士兵、王獅相搏等浮雕。入口的兩面和上方都是玻璃圖案和鏡子，營造出特殊的視覺效果，站在鏡前，望向鏡後，可以看到無數個倒影。

導遊指出，這些鏡子特別之處，是由打碎的鏡片組成。傳說原來的主人是希望用完整的巨型鏡子的，但工人不小心把其中一面鏡子打碎了，於是便將錯就錯，把其他鏡子也一起打碎，再用鏡子的碎片砌成現在的模樣。

高貴典雅的橙樹宮，被優美的天堂花園（Eram Garden）簇擁着。波斯語「Eram」就是「天堂」的意思。花園中間有一座華麗的水池和長長的水道，隱含了瑣羅亞斯德教的四個重要元素：天空、水、土和植物。

在波斯歷史上，設拉子最早出現於公元二世紀的文獻，亦即薩珊王朝時期。公元六世紀，阿拉伯人入侵波斯，薩珊王朝覆亡，伊斯蘭教傳入。設拉子隨之發展成伊斯蘭教的名城。

設拉子，一個如詩的名字，原是葡萄美酒的代名詞。但今天，伊朗全國禁酒。設拉子，波斯李白的故鄉，再也找不到薩吉的影子。只有哈菲茲那「薩吉啊，快把酒拿來！把我的枯容染成彩霞！」的詩句，流傳於世。

二千五百年前，居魯士大帝定都設拉子，開展波斯帝國的版圖。雖然帝國幾經起落，朝代更替，這古都，始終是波斯的文化中心，以「玫瑰和夜鶯之城」、「詩人的故鄉」聞名於世。設拉子，就是波斯最著名的兩大詩人，薩迪和哈菲茲的故鄉。

薩迪是波斯文學四大柱石之一，一生飄泊，足迹遍及埃及、敘利亞，東至印度及新疆喀什。晚年才回歸故里，寫成《果園》與《薔薇園》兩部不朽名篇，將深邃的社會和道德思想，藏於詩中。

然而，在伊朗人心中，哈菲茲的地位比薩迪更高。後世伊斯蘭學者贊他為「詩人中的神舌」、「設拉子夜鶯」，對歐洲也有很大的影響。十八世紀德國偉大詩人歌德，便受哈菲茲激發而創作了《西東詩集》。歌德曾說：「你（哈菲茲）是一艘鼓滿風帆劈波斬浪的大船，而我則不過是在海浪中上下顛簸的一葉小舟。」

哈菲茲（Hāfez）原名沙姆斯丁‧穆罕默德。「哈菲茲」就是熟背《古蘭經》的人。相傳伊朗每家每戶，都有兩本書，一是《古蘭經》，另一本便是哈菲茲的詩集。哈菲茲的詩，字字如泣似訴，句句直達心扉，勾起所有人的共鳴。

在許多頌酒抒情詩中，哈菲茲流露出放歌痛飲，斗酒三百的豪放。在歌頌愛情的抒情詩中，大膽表達追求自由戀愛，解放身心的渴望。而在詠歎春天、鮮花，呼喚自由、公正的抒情詩中，則洋溢着對美好生活的企盼。

哈菲茲無疑是濁水中的清泉，從不與權貴合流。加上他尤其關注基層人民，故深受波斯人的愛載，甚至視之為精神嚮導。直至今天，許多伊朗人仍然以哈菲茲的《詩頌集》來做占卜。

來到設拉子，當然要拜望哈菲茲。墓園四周由鮮花簇擁着，與其說是墓園，不如說是個瑰麗花園。當天進園時，已近斜暉，遊人不多，當中不乏年輕人，可能是因為他的作品，是全國學生必讀的緣故。

太陽漸漸西沉，園內的空氣滲出微微金光。而隨着暮色凝聚，寧謐的墓園反而熱閙起來。不少當地人扶老攜幼，年輕男女三三兩兩。也有成雙成對的，安坐樹下細語喁喁。當我們徜徉於花叢果樹之際，數名少女突然以英語向我們問好，並將手中吃着的那包薯片，跟無邪笑意一起遞過來。

忽然傳來悠揚歌聲。原來有一群青年組織了聚會，唱頌哈菲茲的詩。他們席地而坐，面前擺列着哈菲茲的詩集。一本本厚厚的詩集，可不是隨意放置，而是在《古蘭經》的統領下，儼然行兵列陣，好不威風。據說這樣的聚會，是常態。可見這位已離世六百多年的大詩人，對今天的伊朗人仍具影響力。

由於酒店就在墓園舉目可及之處，導遊便就地解散，讓我們自行回酒店去。也因此，這個在導遊口中二十分鐘「看完」的墓園，我和玉琴卻遊走了逾兩小時。別時仍然依依，耳邊蕩漾着哈菲茲的詩。縱使都聽不懂，但那些「甜蜜的音樂，美好的詩句」直入心坎，觸動魂靈。恍若超越時空的一個照面，相視微笑。

曾偉強

二○一五年十二月