按順時針方向在摩洛哥繞了一個小圈，有點意猶未盡，但卻於願足矣。這是第二次踏足摩洛哥，但卻是第一次正式入境。一九八四年當航海實習生的時候，曾經來過卡薩布蘭卡，從摩洛哥載運橙子往歐洲。那次是一次難忘的經歷，當時遇上一位老人家，印象深刻，至今難忘。多年以來，一直想再次踏足卡薩布蘭卡，看看碼頭以外的卡城。恍惚是某種揮之不去的呼喚在五內迴旋。
這次旅程，正正是從卡薩布蘭卡開始，但逗留的時間只有半天，在卡城留宿一晚，第二天早上便驅車前往首都拉巴特。二○一四年四月十三日下午二時許降落穆罕默德五世國際機場，因此原先的行程是沒有午飯的，那也不打緊，因為已在機上吃過了。誰知領隊臨時安排了一頓豐富的午餐，當時的狀況，如何吃得下？只是勉強吃了一點，當晚便拉肚子，也許真的是吃出禍來了。
離開機場，映入眼廉的不是甚麼，是路旁的橙樹，而且都果實纍纍。這不期然勾起了當年碼頭的回憶。但路旁的橙是不能吃的，因為太酸，否則早已被人採摘一空了。事實是，摩洛哥的主要城市均種植大量的橙樹，除了綠化，還會送來陣陣橙香，是摩洛哥獨有的氣味。但橙樹均被修剪得很「整齊」，像個輪胎的模樣，不似樹形。
一個多小時的午飯，其實是用來打發時間的，因為當天下午只有兩個景點：哈辛二世大清真寺和穆罕默德五世廣場。兩地的參觀時間不用太多，而且當天清真寺不開放，所以才加插午膳「殺時間」。
卡薩布蘭卡的官方名稱是達爾貝達（Dar
el Beida）。據記載，西元七世紀時，這裏是名叫安法的羅馬古城，其意為「高地」。中世紀伊斯蘭教傳入，令當地經濟快速發展。安法古城於一四三八年被葡萄牙殖民者破壞。西元十五世紀下半葉，葡萄牙人將安法更名為卡薩布蘭卡。十八世紀中葉，摩洛哥國王西迪‧穆罕默德‧阿卜達拉赫下令在原安法古城舊址興建新城，定名為達爾貝達。
達爾貝達是阿拉伯語，意為「白色的房子」。但不知是城因名而建，還是名因城而起。整座城市的建築大多數是白色的，就是阿拉伯漁民的住宅也是在褐色峭壁下呈現白色，與遼闊湛藍的大西洋相映成趣。十八世紀末，當西班牙人得到這座城市港口貿易的特權後，將城市稱為「卡薩布蘭卡」。而「卡薩布蘭卡」正是西班牙語「白色的房子」的意思。摩洛哥獨立後，為清除殖民主義色彩，恢復達爾貝達的名稱，但大多數人仍稱它為卡薩布蘭卡。
這也許是拜一九四二年的經典電影《北非諜影》（Casablanca）所賜，儘管這齣電影其實沒有一個場景是在卡薩布蘭卡拍攝的，影片百分百完成於好萊塢的攝影棚。瑞克的「Rick’s
Café」則是根據一家在丹吉爾的古老旅館搭建出來的。據聞現在卡城內真的有一家「Rick’s
Café」，只是這次無緣相見。
離開餐廳，首先前往穆罕默德五世廣場，廣場位於市中心，前稱聯合國廣場，到了法國殖民時代結束後，才易名為穆罕默德五世廣場。廣場除了堆滿假日的人群，還有數不清的野鴿和小販，人鴿共融，亦不分本地人和觀光客，廣場的胸襟真的很寬廣。遊走於廣場，不時看見打扮得滿身紅彤彤，閃閃生輝的賣水人。當然，今天的賣水人不會真的賣水，而是讓遊客拍照以賺取金錢。馬路中央的輕鐵路軌，隔開廣場和另一邊的市政廳。廣場面積說大不大，說小不小，充滿本土情懷，是當地人消閒的好地方。
假如能夠進內參觀，單是哈辛二世大清真寺便需要整個下午的時間。哈辛二世大清真寺無疑是一座驚世建築，令人眼前一亮。它是世界第三大清真寺，亦是西北非地區最大的現代化清真寺。由摩洛哥前國王哈辛二世提議修建，因此命名為哈辛二世大清真寺。自一九九三開放以來，便成為卡薩布蘭卡的地標。
清真寺座落於填海土地上，面向遼闊的大西洋，恍惚從海洋破浪而起，就如《古蘭經》的詩篇：「真主的王位被建在水上」。寺內能容納二萬五千名朝拜者，而寺外的廣場和庭院則可容納八萬人。至於清真寺的建築費，一直有不同的揣測，因為確實的金額沒有正式公布。然而，清真寺的部分費用是來自國民捐獻的，而為了體現全民奉獻和參與的精神，最低的捐款金額是一迪拉姆（Dirham），相當於八分之一美元。據說當年摩洛哥人民共捐出八億迪拉姆，相當於一億美元。
雖然不能進內參觀這一座現代化的清真寺，但環繞拜喚塔的廣場亦足以教人神往。偌大的廣場像如何也走不完似的，那些迴廊和馬賽克，還有充滿伊斯蘭特色的圖案，教人永遠看不完。清真寺外部以白色大理石砌成，配以綠色琉璃瓦和形狀不一的銅飾品，為莊嚴的清真寺添上幾分生趣。
由於時間關係，還來不及仔細端詳清真寺的外貌便要離開，實在可惜。這座睥睨大西洋的清真寺，恍惚在向海洋發出某種呼喚，教洶湧的浪濤也來歌頌真主的偉大。離開哈辛二世清真寺，不期然想到發源於沙漠的伊斯蘭，卻也在海上豎起昂然偉岸的清真寺來，豈是當年穆罕默德意料所及的。
翌日一早，便啟程前往首都拉巴特，帶着疲憊的身軀來到卡薩布蘭卡，匆匆的一瞥，無法看清碼頭以外的卡城。然而，在要離開的一剎，卻又很想看看卡城的碼頭。
曾偉強
二○一四年四月三十日
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