藍與白的回憶

摩洛哥是個既古老又年輕的王國。她擁有坎坷而悠久的歷史，但卻是一個獨立不久的國家。被尊為「獨立之父」的穆罕默德五世，是獨立後的首任君主，但獨立後只有五年的在位時間。現任的穆罕默德六世是第三任國王，即穆罕默德五世的孫子。走在摩洛哥的大城市上，不難發現最主要的大道都冠以穆罕默德五世之名，而不少學校、醫院、劇院以至機場，都以穆罕默德五世命名。

從七世紀阿拉伯人進入摩洛哥以還，摩洛哥經歷過六個王朝，亦多次遷都。現在的阿拉維王朝建立於一六六四年，是統治時間最久的一個王朝。阿拉維家族的祖先是穆罕默德女兒法蒂瑪的兒子哈辛的後裔。他們十三世紀從阿拉伯半島遷至摩洛哥，在東部的塔非拉特一帶定居，直至一六六四年成為蘇丹，建立了阿拉維王朝。

阿拉維王朝最著名的蘇丹是穆萊‧伊斯梅爾（Moulay Ismal）。伊斯梅爾執政期間，為清除南部地方勢力，曾用兵達二十年之久，軍隊所到之處，必修建城堡，用以屯兵安民。現在南部歐薩薩一帶，仍保留了不少城堡，如已列入世界人類文化遺產的埃本哈杜古城。對外，伊斯梅爾先後從英國人手中收復了丹吉爾，從西班牙人手裏奪回離丹吉爾不遠的阿拉伊什和艾西拉。

可惜，隨着伊斯梅爾一七二七年離世後，摩洛哥的國運開始走下坡，而外國勢力對摩洛哥亦一直虎視眈眈。伊斯梅爾的繼任人閉關鎖國，中斷了一度興盛的對歐貿易。而隨着強人離去，地方力量重新坐大，到了十九世紀末，由蘇丹直接控制的土地不足三分之一。

歷史的軌跡何其相似，正當中國備受列強欺壓的同時，十九世紀也是摩洛哥另一個噩夢的開始。歐洲列強輪番蠶食摩洛哥的土地，發動了一次又一次的侵略戰爭，一再迫使蘇丹簽下不平等條約，割地賠款。到了一九一二年，蘇丹被迫簽訂保護國條約，從此，法國控制了摩洛哥的大部分地方，西班牙亦控制了北部和南部的一些地區。

到了二十世紀初，摩洛哥人開始以武力鬥爭反抗殖民統治。一九二七年，穆罕默德成為蘇丹，他大力支持民族解放運動，曾親赴巴黎，要求取消保護國地位，但不得要領，更先後被流放到科西嘉島和馬達加斯加。不過，歷史的潮流不可逆轉，在武裝鬥爭和群眾遊行示威的雙重壓力下，法國最終同意結束流放穆罕默德，穆罕默德於一九五五年十一月六日回到摩洛哥。翌年三月二日，摩洛哥宣布獨立，改名為「摩洛哥王國」，蘇丹改稱國王，定都拉巴特。

拉巴特位於摩洛哥西北的佈雷葛列格河口，面向大西洋，與菲斯、馬拉喀什、梅克內斯並列摩洛哥四大皇城。二○一四年四月十四日，來到奧戴亞城堡（Kasbah des Oudaias），一座巍然矗立大西洋海濱的堡壘呈現眼前，進耳卻是大西洋的浪風，和歷史的低吟。奧黛亞城堡佔據拉巴特城市最古老的部分，這個原始的地方曾經叫做利巴特（Ribat），崖頂是鳥類棲息處，而城堡的另一邊，則是先人的安息處，那裏可以看到壯麗的海洋。

城堡內很不摩洛哥，而教人眼前一亮的，是藍與白的和諧配置。穿過那已有八百多年歷史的大門後，恍如進入希臘小城，頓時勾起了聖托里尼（Santorini）的回憶。聖托里尼是我們兩口子蜜月旅行所到之處，當年是乘坐郵輪前往的，沒有在島上留宿，但印象難忘。如今踏足奧戴亞城堡，有如再一次踏上聖托里尼。

堡內由一條主要街道貫穿，兩旁有不少橫街窄巷，所有的屋子下半部分髹上藍色，上半部漆成白色，若非店前街角的阿拉伯文，真的以為置身希臘小島。大街兩旁滿布小商店，有售賣麵包的，有出售紀念品的，有販賣日用品的，還有一間是賣橙和橙汁的，店子還以橙皮削成螺旋狀長條作為裝飾，非常有趣。除了商店，還有民居，雖然民居大都位處橫巷裏頭，但也有些站在大街上，而且門上還有代表法蒂瑪的「手」形裝飾。雖說大街，但不消十來分鐘便可以來回走畢，但徜徉其間，卻又愜意非常，進眼的盡是藍白色的印記。

據說這裏的房屋大部分由來自西班牙的難民重建，因此充滿南歐風味。而城堡於西元一一九五年建造的艾爾莫哈德大門，是一處雕刻的拱門，有精美的裝飾。大門正好面對大街，往前走約二百公尺的左邊，便是拉巴特最古老的清真寺，建於十二世紀，曾於十八世紀重修。大門外旁邊的花園，是伊斯梅爾所建，花園不大，幽雅精緻，花木繁茂，園內還有一株不知名的大樹，高聳入雲。當然少不了還有多株橙樹。

由於尚有時間，我們信步前往不遠處的崖邊看海。那裏滿布先人墓穴，每天聽着大西洋在放歌，真的羡煞凡人，擁有如此優美的環境以作安息之所，想必能護蔭後人無疑。假如水真的代表天堂，那麼，這些先人們都身處天堂了。懷着敬意離開奧戴亞城堡，但腦內卻縈迴着藍與白的片段。

曾偉強

二○一四年五月一日