阿戴幹導遊這個活已有十八年，但他的第一份工作是教師，教授英語，無怪乎他的英語那麼流利。之後當過推銷員，推銷的貨品包羅萬有，包括書和電器。他笑言現在仍是個推銷員，但推銷的是摩洛哥。他為人很隨和，有一回我看到他的鞋帶鬆脫了，即時告訴他，但他說這是故意的，因為他登上旅遊巴士便會把鞋子脫掉。
記得我們前往拉巴特當天，他身穿藍色「杰拉巴」（djellaba）和戴上傳統阿拉伯帽子，也許是因為當天我們要參觀皇宮罷！但這個裝束卻令我們更容易認得他。事實是，不少當地導遊都會穿上「杰拉巴」，也許這已是不成文規例。「杰拉巴」是一種素色直筒長袍，袖長而肥大，帶尖頂斗蓬帽，套頭而穿。《星球大戰》中武士的服式，便是取材自「杰拉巴」的。
在菲斯舊城區，我們也有參觀一家專門出售「杰拉巴」的店舖，除了「杰拉巴」，店主還大力推銷頭巾，因為我們第二天便要進入撒哈拉，頭巾是用作防風沙的。阿戴還帶我們參觀了銅器店，店內的銅製品林林總總，閃閃生輝。此外，當然還有觀光客必到的皮革坊。導遊一再強調皮革作坊的惡臭，我們已有心理準備，加上進場前每人獲派一片薄荷葉，因此，真正的氣味比想像中溫和。
菲斯古城傳統鞣革作坊在十八世紀已經存在，工匠們至今仍恪守傳統的皮革鞣製方法。例如以石灰水浸泡脫毛，借助鳥糞令皮革軟化。也因此，摩洛哥的城牆都有不規則的小洞，讓野鴿棲息，收集鳥糞。調好染料的大缸一個貼一個地排列，粗略估計應有百個以上，工人將皮革放入缸中，染成各種顏色。染了色的皮革再放進大瓷缸清洗，然後掛起來晾曬。從高處俯瞰整齊排列的染缸，就如同巨大的調色盤，七彩繽紛，但這種鞣製方法似乎有點不人道。事實是，這種方法鞣製皮革會嚴重污染環境，發出的惡臭覆蓋方圓數里，而處理皮革後的水和染料也會造成極大的污染。不禁問，看過這些工序後，日後還會購買皮革製品嗎？
菲斯是世界著名的宗教聖地和文化古都，一九八一年聯合國教科文組織列為世界人類文化遺產。菲斯也是阿位伯宗教文化在摩洛哥的發祥地，因此被奉為摩洛哥的「精神首都」。公元七八八年，阿拉伯半島的麥地那發生內訌，貴族子弟伊德里斯逃亡到丹吉爾後，輾轉來到菲斯，被柏柏爾人擁戴為蘇丹，建立了摩洛哥史上第一個阿拉伯王朝。傳說伊德里斯修建菲斯時，在朝向麥加的方向挖出一把金色斧子，於是給這座城市起名「法斯」。「法斯」是阿拉伯語斧子的意思，而菲斯便是由「法斯」演變而來的。
我們從風門（Bab Boujeloud）進入舊城，由於進城的一面是藍色的，所以又叫「藍門」，而風門的另一面，也就是出城的方向是綠色的，所以又叫「綠門」。在「綠門」這一邊，還有一個巨型的告示牌，以多國文字寫上歡迎遊客的字樣，其中包括以繁體字寫的「微笑是你在非斯」。相信其他的文字意思相同。由於摩洛哥政府規定，凡是超二十人的旅行團，在菲斯舊城區遊覽必須聘用第二名導遊，我們的團隊超過三十人，當然也有第二位導遊。
這名第二位導遊很有趣，看來已年近八旬，名叫密蘇里。他拄着枴杖，行動緩慢，瘦削臉龐，架着一副厚重的黑框眼鏡。他身穿白色長袍，有趣之處是，當人家問他的名字時，他總是說自己是「密西西比」的兄弟。他不多言，壓根兒不像個導遊，他唯一一句掛在口邊的話是「不可思議」（unbelievable ）。但到底他指的是甚麼，卻又諱莫如深。也許，菲斯舊城區本身就是個令人瞠目結舌，難以置信的存在。
我們順着狹窄的街巷穿行，如同走進了迷宮。石板鋪成的小道，有些窄得只容一個人側身而過，有些地方必須彎腰而行。店舖和作坊按行業分布，諸如食品、布匹、香水、工藝品等各據一方，而鐵器、銅器、銀器、木工作坊等亦是一個挨着一個的。導遊也有帶我們參觀滿布銅器作坊的區域，十來家聚在一起，修補銅器，「噹噹」之聲不絕於耳。
阿戴還特別向我們指示當地人的大門有兩個敲門的環，會發出兩種不同的聲音，用以分辨訪客的身分。如果不是親屬，屋內的婦人便不會開門。他說我們只走過菲斯舊城的一小部分，路線以卡拉維因清真寺為中心。卡拉維因清真寺堪稱阿拉伯建築藝術的傑出代表。它始建於西元八五七年，後經歷代蘇丹改建和擴建，佔地五千八百多平方米，建築面積約一萬平方米，可供二萬名信徒祈禱。
舊城區彎曲的巷弄，狹窄的通道，隱蔽的彎角，自然而然地令遊客茫然若失。若非有導遊引路，迷路是必然的事，在舊城區恍惚永遠走不完。這裏有販賣甜點的小販，提着水壺的婦人，頂着麵包的男孩，偶爾會和馱着貨物的騾子擦身而過。而當你舉起頭來，還會發現舊城區的屋頂上滿布接收電視的小耳朵。
菲斯人口約一百萬，單在舊城區便約有三十萬。菲斯舊城區是世上最大的回教城市，至今仍保留着自中古世紀以來的生活模式，鐫刻着過去的印記。街道是一座城市的記憶，走進菲斯舊城區迷宮般的弄巷，恍惚進入了時光隧道，一切都那麼神秘，那麼久遠。正如密蘇里掛在口邊的那句話：「不可思議」。
曾偉強
二○一四年五月一日
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