歐薩薩的日出

在摩洛哥，經常見到「Kasbah」這個字，這個字就是指用泥建成的傳統紅色堡壘，不少酒店餐館都會冠以「Kasbah」之名，當然亦裝修得像個堡壘。我們在馬拉喀什入住的酒店，便以「Kasbah」為名。從伊芙到馬拉喀什，需要十多小時的車程，因此我們便先到歐薩薩住一晚，順道參觀大名鼎鼎的埃本哈杜古城。

歐薩薩是個小鎮，地方不大，向來是往來撒哈拉與馬拉喀什的中途站。二○一四年四月十七日早上離開伊芙，沿途除了山色羊群，也不時見到紅色堡壘。當天下午中途休息的時候，我喝着薄荷茶，細味這幾天匆匆的行色。同時看到鄰坐一群當地人品着一壼薄荷茶，心中忽然有所感應般，體會到摩洛哥人為何鍾情薄荷茶。不論是日常社交還是消磨時間，不論在外還是在家，薄荷茶與摩洛哥人的生活已融為一體。

有趣的是，摩洛哥不產茶葉，茶葉都是從中國進口的，但加入了薄荷葉和白糖，又是一番風味。由於摩洛哥人以肉食為主，飲薄荷茶可以幫助消化，而且生津醒腦，是這個地方最佳的飲料。不論是吃的還是喝的，當地的土地和空氣都會為人們作出選擇。

當天在酒店吃過晚飯，我們出外散步，感覺有如六十、七十年代的中國，沒有高樓，沒有霓虹燈，一切是那麼自然親切，一切都是那麼純樸。部分商店仍在營業，但都不是服務遊客的。街上行人不多，以當地人為主，也有孩童在街上嬉戲。走在這條閒適的街上，感覺是舒暢的，無有束縛。突然傳來拜喚塔的呼喚，是時候祈禱了。清真寺就在不遠處，我們在寺前探頭探腦，不敢走近，一名長者指指自己的眼睛，示意我們可以在門外參觀，但不得內進。我們便老實不客氣地站在門外觀看寺內的裝飾和信眾。

摩洛哥的清真寺和別處不同，它們的拜喚塔是方形柱，而不是圓柱。柱上刻上花紋圖案，顏色也不是白色，大都是赭紅色的。而且每座清真寺只有一幢拜喚塔，不會像其他伊斯蘭地區般有二或四幢拜喚塔。我們在門外看了一會，感受到祈禱者虔敬的心和堅實的信念。也許，信仰就是當地生活的全部。

我們入住的酒店也建成堡壘的模樣，而且可以走上天台觀星。從地平線到地平線，任何一個角落也盡入眼簾。由於一點光害也沒有，天上繁星點點，獵戶座和北斗七星最是搶眼，天狼星和大角星更是特別明亮。再看看北極星，真的可以指示方向。這麼燦爛的星空，在歐薩薩每夜可見，但對於香港來說，卻變得很陌生。想到這裏，又不禁長吁短嘆。

縱使夜是良夜，但疲憊的身軀卻催促我們休息。酒店雖只有數層，但天台卻已稱得上居高臨下，可以極目遠方，我們便計劃翌日早上再次登上天台，觀看日出。看日出，似乎已成為兩口子每次出門的慣例。歐薩薩的日出沒有教人失望，當我們摸黑走上天台的時候，天上的玉盤還在，星星卻大都退了下來。空寂的街上偶爾有一輛車駛過，這個時辰的空氣特別甜，雖有一點風，但沒有涼意。我們站在天台，靜靜地等待東方的初陽。

當第一線晨光從天邊滲出來，我們不期然地舉起相機。但天色薄明，照片的效果自然不佳，但接下來的色彩變化卻令人振奮。東方出現霞彩，一抺又一抺，從地平線升上來。天上的星光被完全掩蓋了，深不見底的夜空漸次明朗，而背後的月光恍惚要和旭日爭輝，不肯退卻。不一會，天邊的雲彩已延伸開來，像展開的地毯迎接快要探頭出來的紅日。終於，太陽帶着溫柔的笑臉出來了。

我們佇足良久，企圖以相機留住愈走愈快的朝陽。背後突然傳來一聲鳥鳴，原來一隻野鳥站在城牆上放歌，恍惚是為了新的一天而歌唱。彩雲已佔去半邊天，回頭再看，西邊天經已大白，月兒已不知那裏去了。此際天色旦明，天幕開始泛起白光，瞬間即逝的華彩漸漸消散，我們放下手中的相機，滿足地往來路走。又是一個充滿期盼的驕陽。

用過早餐，驅車直奔埃本哈杜古城（Ait Ben Haddou），那是影迷不容錯過的朝聖之地。不少賣座電影都是在那裏拍攝的，包括《帝國驕雄》、《亞歷山大帝》、《波斯王子》、《潛行兇間》等，因此，那裏的一景一物，也有似曾相識之感。來到古城，已是中天時分，眼前泥屋並非精雕細琢，但都是摩洛哥南部建築典範。由泥土混合乾草建成的泥屋，外表粗糙，但蘊含摩洛哥古代建築智慧。而城堡除了具有禦敵之效，也可適應沙漠的溫差。今天古城只餘下約五戶人家居住，卻無法掩蓋昨日的興盛。

翻查歷史，埃本哈杜古城確曾擁有輝煌的過去，是古代的重要關口，由於靠近撒哈拉，橫越沙漠的駱駝商隊都選擇在此補給，所以曾是人煙稠密的綠洲城市。古城一九八七 年列入世遺後，百年泥屋獲得修建。部分建築則是為了拍攝電影而加建的。城內滿布紀念品店，無疑削掉幾分古樸，但走到古城的頂端，極目四方，卻又氣派依然。城堡雖已差不多完全荒廢，但仍贏得「摩洛哥最美村落」之名號。

當晚在馬拉喀什入住的酒店雖以「Kasbah」為名，但比起歐薩薩，卻又不太像個堡壘。馬拉喀什是個大城市，與歐薩薩大不相同，雖在同一個天空下，但歐薩薩的日出，卻是大城市無法比擬的。

曾偉強

二○一四年五月五日