薄暮撒哈拉

從瑞士到撒哈拉有多遠？大概五個小時的車程罷！

二○一四年四月十六日早上從菲斯出發，目標是趕在日落前到達有「沙漠之門」之稱的伊芙，轉乘四驅車深入撒哈拉看日落。旅遊車離開菲斯，登上亞特拉斯山脈，沿途是一望無際的荒野，偶爾看到羊群，和零星的泥屋。在正式出發直奔伊芙之前，導遊先帶我們到「瑞士」逛逛。

有「小瑞士」之稱的伊芙蘭（Ifrane），位於梅克尼斯的東南方，距菲斯約一小時車程。伊芙蘭位於高海拔地方，遍布針葉林，很不摩洛哥。一九三○年，法國人看上了伊芙蘭，決意在這裏建立一個與瑞士相似的度假區，所以伊芙蘭隨處可見教人歡喜的紅屋頂房子，周遭是花園和圍繞在湖邊的公園。伊芙蘭的冬天，有玩不完的活動，前往滑雪、賞雪的遊客絡繹於途。即便是春夏，附近著名的阿爾哈瓦因大學的大學生，也會把伊芙蘭的街道填得滿滿的。

我們甫下車，便被眼前的景物深深吸引着，若非這裏那裏的阿拉伯文和「Le Maroc」不時的提示，還真的以為身處瑞士。這個小鎮不大，正確點說是我們下車觀光的範圍不大，十來廿分鐘便可以走畢。映入眼廉如畫的美景，勾起了蘇黎世的回憶。而當我沉酣於美好時光之際，忽然發現不少遊客舉起照相機，向着天空不停「卡嚓」。我好奇地順着鏡頭的方向望去，才知道他們拍的不是天空上美麗的雲，而是煙囪上的鳥巢和窩上的仙鶴。細看之下，原來不少屋子的煙囪都有鳥巢，蔚為奇觀。其後在馬拉喀什也同樣看到不少築在煙囪上的鳥窩。原來鳥與人真的可以很親近。

伊芙蘭的另一個主要景點，是在夏慕尼酒店外，馬路旁邊草坪上的巨大石刻獅子，獅子默然坐臥那裏，有點欲語無言的感覺。獅子是由一名德國士兵在第二次世界大戰中雕成的，當時的伊芙蘭還是戰俘營。遊客們都爭相在獅子前面合影留念。

從「小瑞士」再出發，下午約四時半抵達伊芙。五時許乘四驅車進入期待已久的撒哈拉。來撒哈拉，是為了圓夢。年輕時讀過一本書，三毛的《撒哈拉的故事》，雖然書的內容已忘得七七八八、八八九九，但書的名字卻如烙印銘刻腦海。當年在船上幹活時，也曾到過加納利群島，群島正正面向撒哈拉，當時真有咫尺天涯之感。撒哈拉，夢中的撒哈拉將要呈現眼前，心中湧起莫名的興奮。

撒哈拉西起大西洋，東至紅海之濱。橫貫非洲大陸北部，東西長達五千六百公里，南北約一千六百公里，總面積約九百萬平方公里，約佔非洲總面積三成，足以將整個美國吞掉。「撒哈拉」這個名字源於阿拉伯語，是從當地遊牧民族圖阿雷格人的語言引入的，意思就是「沙漠」。

約四十五分鐘的車程，年輕的司機一直播放着阿拉伯音樂。他是名大學生，當司機只是兼職。我們六人一車，共六輛車，奔馳於沙漠，而沙漠沒有特定的行車線，事實是，只要到達目的地，在沙漠壓根兒不用交通規則。下車後轉騎正在等候客人的駱駝，每人一騎，六騎一隊，由一名柏柏爾人在前頭牽着慢步前行。目的地是不遠處的沙丘。

此際日已斜暉，駝影被夕照推得遠遠的。走在沙丘上，感受着沙漠的風，撒哈拉的夕陽，呼吸着無垠的空間，六合之內，恍惚無有邊界。起伏不定的沙丘，有如凝固了的浪濤，風在耳邊輕輕的呼喚，眼前的光漸變金黃。是駱駝天性善良，還是習慣了人類的驅使，不分國籍，不分男女，對騎上駝峰的客人一律平等。但每頭駱駝也有自己的個性，有些不甘心走在後頭，總是要超越前面那一頭，但卻囿於繩子的牽制，始終無法走前。騎在駝峰之上，不期然想到從前的駱駝商隊，就是憑藉「沙漠之舟」橫渡撒哈拉，打通非洲南北與中東各地，那種艱苦，那種堅韌，今人如何體會得到？

從駝峰上下地的一刻，心中有說不出的興奮，終於踏在撒哈拉的沙丘上。我用手觸摸踏着的細沙，而沙如流水般從掌心指間溜走，沒有留下一絲痕跡。微風不時拂臉而過，排闥是萬丈金光，夕照下伏地的駝隊，靜靜地等待太陽降下，而遠道而來的客人，卻在沙丘上忙着拍照，忘了欣賞眼前美景。沙漠的落日特別壯麗，只可惜天空少了一抹霞彩。

當太陽完全沉沒於天邊的沙丘，金色的空間倏然消失，天際漸變深藍，駱駝人呼喊着遊人，而遊人這才猛然察覺天色的變換，小心翼翼，一步一腳印地從沙丘上走下來。再次騎上駝峰，天色清朗，尚未全黑，又是另一番景象。由於光線不足，回程時也不再拍照，只專心欣賞眼前美景。匆匆一瞥的撒哈拉，縱是邊陲，但它的溫柔，亦足以圓夢。這時天上的星星已急不及待的跑出來，從地平線到地平線，是久違了的滿天繁星。

撒哈拉呈現大自然的偉大，人類的存在離不開大自然。現代人迷信科技，以「萬物之靈」自居，忘記了存在的目的和所以。撒哈拉告訴我們，相對於大自然，人類不過是翰海中的一粒細沙而已。

曾偉強

二○一四年五月三日