哈鳩橋之燭

亞茲德與設拉子和伊斯法罕（Isfahan），恍惚組成了波斯歷史文化的「金三角」，其中又以伊斯法罕為重點，是觀光客必到之地。因為這裏被譽為伊朗最美麗的城市，也曾擁有過波斯最光輝的歲月，贏得「伊斯法罕半天下」的美名。

伊斯法罕之美，不獨來自壯麗的建築，輝煌的歷史，更主要的是她躺在母親河的懷裏。試想想，在杳如瀚海的沙漠中，擁有一條四百公里長的河流，是何等的得天獨厚。源自扎格洛斯山脈的查揚德河（Zayandeh River），貫穿伊斯法罕，有「生命賜予者」的別稱。因為水孕育生命。在沙漠，水是最珍貴的資源，甚於黃金。

可惜，這條曾經如同泰晤士河抱擁倫敦般，環抱伊斯法罕的查揚德河，眼下呈現的不是潺湲淥水，更非浩渺煙波，而是龜裂的河床。這意味着伊斯法罕四成人口，約二百萬農民失去了生計。有當地人表示，看到乾涸的查揚德河，整個人也乾涸掉。而令人頓足長嘆的是，連年乾旱並非主因，令到查揚德河滴水不流的，是人。

當導遊說到查揚德河近年乾涸的情狀時，是徹頭徹尾的局外人，毫無惋惜之口氣。因為他的重點，在於駁斥某些新近出版的旅遊書圖片做假。然而，理應受到指責的，不是做假的作者或出版商。消失的河水，並非被蒸發掉，而是管理不當和過度取用等連串人為失誤所致。眼前這條沒有流水的河道，空餘十一條橋，乾巴巴地站在河床上，欲語無言，欲哭也無淚。

二○一五年十月十四日早上，離開還未看飽的亞茲德，向伊斯法罕進發，當下心中充滿期待。因為伊斯法罕名氣實在很大，亦擁有多個觀光客必到的地標。而我和玉琴一直盤算着的事情，亦真能如願：在這一天踏上名聞天下的三十三孔橋。

不知道是導遊精心的計算，還是上天慷慨的賜予。當天到達伊斯法罕時，已屆斜照。導遊宣布更改行程，當下前往哈鳩橋（Khaju Bridge），然後再參觀三十三孔橋（Si-o-seh pol），之後才返酒店。這位導遊先生，雖然經常更改行程，但時間的掌握卻很精準，也常常為我們帶來驚喜。

哈鳩橋的名氣雖不及三十三孔橋，橋身亦較短，約一百一十公尺，寬十四公尺，但卻散發着一股獨特的氣質或氣派，堪稱查揚德河上最美麗的一道橋。哈鳩橋建於十七世紀中葉，薩非王朝阿拔斯二世時期，仿照三十三孔橋而築。橋的雙層磚石結構，兼具橋梁、攔河壩與休憩空間等功能。上層橋面寬七點五公尺，兩側人行道是有頂的拱形迴廊和拱形壁龕。下層也可通行，共有二十三個拱形橋孔。橋的中央建有八角形水榭，是當年阿拔斯二世和他的繼承者喝茶觀河，甚至是接見大臣的地方。因此，這道橋也有國王橋和水上行宮等別稱。

抵達哈鳩橋的時候，導遊在渡頭選了一個很特別的地點說故事：一尊神獸石雕。他還打趣地說，「這個就是阿拔斯二世」。神獸身上有一條蛇的浮雕，人面造型，束小鬍子，面向對岸，恍惚在守護着甚麼。是母親河，是國王的行宮，還是百姓的生活空間？也許，都不是，而是一根永恆不滅的蠟燭。

雖然表面上是一道多功能的橋，但哈鳩橋卻隱含着鮮為人知的小秘密。從神獸的位置，向橋孔望過去，橋兩邊的橋孔，剛好疊成一根燃點着的蠟燭圖案。為了方便說明，導遊拿起手機拍了照片展示給我們看。團友們嘖嘖稱奇。據說，當太陽降至某個高度，便會變成這根蠟燭的燭火。這根「哈鳩橋之燭」，也真的將剎那光輝變作永恆。

至於另一個小秘密，我們都未能看到，姑且聽之，亦姑且信之。從天空鳥瞰，哈鳩橋活像一頭雄鷹；一頭守護着母親河，守護着伊斯法罕的雄鷹。這兩個小秘密，到底是建築師精細的設計，還是上天巧妙的安排，沒有人說得準，但這根「哈鳩橋之燭」，卻又帶有濃厚的宗教色彩。

《古蘭經》提到，「真主是天地的光明，他的光明像一座燈台。」而「真主是信道的人的保祐者，使他們從重重黑暗走入光明」。在伊斯蘭世界，「光明」也代表「樂園」，即是天堂。因此，這根永燃不熄的「哈鳩橋之燭」，也許代表着真主，代表着天堂，代表着從重重黑暗走向光明。

雖然這天的主角應是三十三孔橋，而且導遊再三強調時間緊迫，但團友們都為這頭「雄鷹」而着迷，遲遲未肯離去。這時斜暉已至，準備下班的太陽，亦已走進橋孔。當我們到達三十三孔橋的時候，天色已沉，為了爭取拍照和賞橋的時間，我獨自走前，沒有聽導遊說故事。

兩道橋其實相距不遠，約兩公里。三十三孔橋建於河面最寬處，全長三百公尺，是哈鳩橋的三倍，由阿拔斯一世所建。橋因拱形橋洞的數目而得名。同樣是雙層拱結構，也是一座攔河壩。看上去活像哈鳩橋的大哥，但拱廊構造比較簡單，中央也沒有水榭，壁龕設在橋面兩側，少了幾分華麗，卻多了幾分簡樸。

這時天色已黑，橋上亮起如火炬般的燈光，別有一番景緻，美不勝收。我們時而穿梭於橋孔之間，時而踩踏龜裂的河床，興味盎然，卻又不無感慨。突然間，原已黑忽忽的天空泛起霞光，回頭一看，西邊的天空升起了異常艷麗，如火焰般燦爛的雲彩。而雲彩正在迅速變換形態，如天女翩躚，絢麗多姿。我們連忙舉起手機，留住這份上天贈予的禮物。這一瞬間，感恩無限。

曾偉強

二○一六年一月完稿