風塔之城

在伊朗，經常碰到「Laleh」這個字。第一次遇上，是抵達亞茲德（Yazd）的晚上。我們入住的酒店，名字就是Laleh Hotel。當然要加上亞茲德，因為在別的城市，如德黑蘭，也有同名的酒店。後來在德黑蘭，也曾走進全市最大的公園：Laleh Park。

初次相見，不明所以。團友隨口戲曰「癩痢酒店」。卻原來，波斯語「Laleh」，就是鬱金香，也是伊朗女子常用的名字。薩迪的詩歌裏頭，便常常提到「拉蕾」，也就是美少女的代名詞，喻意自由的愛情。聞說有一位「八十後」伊朗裔瑞典女歌手Laleh Pourkarim，她本人便曾提到，起這個名字，是因為一九八○年後，伊朗遍植鬱金香，紀念革命烈士。

亞茲德是綠洲城市，雖然地處偏遠，但曾經繁榮倡盛，是古代絲綢之路的主要驛站之一。由於各種原因，這裏匯聚了富商巨賈，因而也建造了不少花園大宅。導遊說，很多豪宅現已轉型，改建為酒店。而這類散發着傳統波斯風情的花園酒店，也成為了亞茲德的一大特式。

我們入住的鬱金香酒店，前身也是一幢花園大宅，建於卡扎爾王朝（一七九四至一九二五年），直至一九七八年仍為私人住宅，二○○一年開始改建，三年後正式開業。當晚我們就在中庭的二十多呎大水池邊用自助餐。雀躍之際，眼前亦不期然升起當年這屋的主人，夜夜笙歌、吞花臥酒的浮光。

由於當晚天色已經全黑，加上「民以食為先」，未有看清酒店的外貌和周遭環境，翌日早上，用過早餐，便和玉琴出外「探險」。酒店由近乎密封的高牆圍繞，四周是土黃色的建築物，弄巷穿梭，一片荒野頹圮的景象。後來導遊說，亞茲德的大宅，外觀全不起眼，都是方正模樣，平頂、厚牆、小門，外牆不開窗，顏色和沙漠一樣。然而，內裏卻另有乾坤，格局類似四合院，房間窗戶開向中庭，而中庭則遍植花草小樹，還有水池，儼然彩色世界。

那個早上，步出酒店，便近距離看到了風塔。眼前呈現四座各據一方，方型高聳、煙囪模樣的風塔。在這個伸手可觸的距離，更能體味它的細膩，而在微黃晨光下，顯得格外溫柔。

在這個寧靜的清晨，巷弄間沒有多少行人，偶爾一輛小汽車駛過，上學的孩子三三兩兩。遠處坐着一名老者，剪影如神來之筆。我遠遠的向他揮一揮手，示意要拍個照，他點點頭，然後一直面向我的方向。

徜徉之際，一名小孩騎自行車走過。他一手提着麵包，一手控着自行車。在既倒未倒之間，不慌不忙地向我們以英語說「早上好！」。玉琴上前助他一把，他笑着離去。我心念一轉，回頭叫着走不多遠的孩子，舉起相機，他便機靈地擺好姿勢，露出如這陽光般燦爛的笑容。然後，兩個人滿足地轉身。

當晚用膳後回到酒店，又一次走到風塔的跟前，在燈光下，別有一番風景。教早上那個剛醒的少女，化作成熟貴婦，少了三分嫵媚，添上幾分威儀。

亞茲德素有「風塔之城」的美譽。風塔像船上的空氣通風口一樣，吸進熱風，引進地窖，利用引自坎兒井的地下水加以冷卻，再把清涼的空氣，源源不絕地送進室內。風塔也就是百分百的綠能空調，而且歷久彌新。而隨處可見的風塔，更成為了亞茲德的建築特色。愈是富有的人家，風塔就愈高大，也更精緻。

另一項與坎兒井和風塔齊名的古代先進科技，是這裏獨有，但已沒落了的冰塔（Yakhchal）。從設拉子往亞茲德，車程約四百四十公里，沿途參觀了一座十多公尺高，矗立路旁的圓錐形建築物，顏色和周遭的黃土地一樣。據說是現時僅存的冰塔。

早在公元前四世紀，波斯人便能在沙漠長時間保存取自高山的冰塊。冰塊存於地下冰窖內，風口抽取地下的冷空氣，並利用水蒸發吸熱的原理，減緩冰塊溶解的速度。在冬天或夜晚，甚至可以讓冰塊繼續凝結。這套巧妙的天然製冷系統，常與坎兒井並用，使冰塊即使在夏季，也不會溶化。

眼前的冰塔，在夕照下顯得疲憊，一臉風霜。它是否聽到了遊人的笑語，是否看得見旅人的喜悅。站在冰塔前自拍的那個婦人，將相機放在地面，自己舉起右手，掌心向下，裝出按着冰塔頂的模樣。她拍得開心，看的人也在笑。也許，人類就是喜歡高人一等，將萬事萬物把玩於手中。

這座冰塔，為當地人貢獻很多，曾經見證歲月流逝，直至自身也成為歷史。對於觀光客來說，它現在的價值，就只是拍個照，留個到此一遊的印記。在歷史面前，我們又是否應心懷敬謝，心存感恩，享受與它偶遇的這個落日？

走在亞茲德的街道上，心中升起了疑問，到底那些風塔，今天是否還在運作。我們的酒店，雖同樣建有風塔，但亦已在使用冷氣。不禁問，人類為何就是不懂珍惜大自然的禮物，卻在不斷製造與大自然為忤的替代品。

曾偉強

二○一五年十二月